Picos de Europa es un auténtico paraíso para la práctica de la escalada en hielo y roca en estilo alpino. Te comentamos varias vías de Picos, siendo algunas de ellas de las más clásicas de estos tres macizos calizos.

AGUJA DE LA CANALONA (Macizo Central)
Vía: Normal (AD sup)

LARGOS:
1- (45 m.) Empezar a escalar la pared de la aguja por una fácil trepada hasta coger la chimenea. Antes de iniciar esta hay una cinta de la cual nos podemos asegurar. Superar la chimenea y llegar a una buenísima reunión, cómoda y amplia.
2- (25 m.) Un poquito más difícil. Muy bien para meter e incluso hay un clavo antes del final, “el piano”. Buena reunión en la cumbre.

DESCENSO:
- 3 rápeles desde las mismas reuniones. El tercero y último se efectúa desde el pie de la aguja, un poco más debajo de donde iniciamos la escalada, hasta el inicio de la pedrera. Cuidado con las piedras, el camino de Peña Vieja está justo debajo.

NOTA: Para llegar al pie de la aguja fácil trepada de II

AGUJA OSTAICOECHEA (Macizo Central)
Vía: Udaondo-Urones (D)

LARGOS:
1- (20 m.) Comienza por una trepada en el lado Sur y al abandonarla superar un pequeño desplome. Después andando hasta la 1ª reunión con cintas y chapas.
2- (35 m.) Ascender por la chimenea / canal; a la mitad hay un puente de roca con una cinta. Superar un último desplome por la derecha y llegar a una buena reunión (cintas y chapas).
3- (15 m.) Sin asegurar y ya sueltos de la 2ª reunión, superar un par de desplomes sin ninguna dificultad hasta un giro a la izquierda en la que ya encordados subiremos por una pequeña canal, llegando a una buena reunión.
4- (20 m.) La 3ª reunión está situada en un collado, se sale a la izquierda llegando a la arista. Se llega a una buena reunión, cadena, chapas, ... La cumbre está unos 2 m. más arriba.

DESCENSO:
- 3 rápeles.

NOTA: Mucho ojo con las piedras en el descenso, sobre todo al tirar la cuerda, pudiéndose quedar enganchada.
La vía va haciendo una espiral, así que desde Covarrobres solo se ven los 2 primeros largos.

AGUJA BUSTAMANTE (Macizo Central)
Vía: Normal (D)

LARGOS:
1- Comenzar no en la horquilla sino debajo de la trepada que asciendola te conduce al pie de la cara este de la aguja. Tras escalar este fácil tramo, llegar y meterse en una chimeneas con un gran bloque en el medio que se ha de superar (IV+) para ya tras abandonar la chimenea llegar a una repisa en la que se ha de meter algo para hacer la reunión.
2- Saliendo de la repisa justo enfrente, unos 3 m. por encima, hay un clavo.Justo aquí girar a la izquierda y por un diedro llegar a una terraza. Ahora aquí por otro diedro, pero en este caso a la derecha, se escala para llegar a la gran repisa, en la cual se hace reunión en un clavo.
3- Salir de la repisa por una gran fisura en un paso un poco aéreo. Dentro de la fisura hay un cordino. Después se continua recto y tras pasar un desplome pequeño se llega a la “cima”.

DESCENSO:
- Un solo rapel desde la última reunión hasta la horquilla al pie de la cara norte. Casi todo este rapel es aéreo.
- Después se destrepa y se llega a la pedrera (al camino a Peña Vieja)

NOTA: No se llega a la verdadera cima, nos quedamos unos 2 m. más abajo.

PICO REGALIZ (Macizo Central)
Vía: Alfonsada (D Inf.)

Itinerario más facil y más corto que la “Divertimento”. Es necesario subir a la terraza y comenzar la ascensión a la izquierda de un bloque poco claro pero bien visible. Justo desde abajo, al pie de la vía, se ven una chapa (a mitad de largo) y un cordino en un puente de roca.

LARGOS:
1- (35 m.) Subir por los canalizos en pasos de equilibrio. Nos aseguramos de la chapa que hay a mitad de la vía y vamos en dirección al cordino en el pte. de roca. De este puente solo nos aseguramos, la reunión la montamos en una terraza pequeña que nos encontraremos si subimos en diagonal a la izquierda y la montamos en un puente de roca en un bloque empotrado. La reunión la haremos aquí ya que es un lugar más cómodo que en el cordino.
2- (40 m.) Salir del nicho y continuar de frente en dirección al bloque empotrado y un techo pegado a este donde haremos reunión. Concretamente la haremos a la derecha del bloque empotrado, por lo tanto hacer un paso de travesía a la derecha para evitarlo. Hay un puente de roca.
3- (50 m.) Salir de la reunión de frente y tras girar un poco meterse en una canal / diedro de hierbas. Aquí hay una cinta en un pte. de roca. Hay que superar pequeños desplomes y se llega a la reunión. Desde aquí ya se ve la siguiente reunión, con una chapa.
4- (15 m.) Llegar debajo del desplome, donde hay una chapa en la cual haremos reunión. Largo corto y fácil (III).
5- (30 m.) Superar el desplome por la izquierda en el cual hay buenos cazos 8si se desea se puede continuar de frente por la chapa, pero es un poco más difícil). Hacer una travesía a la derecha (roza mucho la cuerda) y meterse en un diedro. Antes nos encontraremos un clavo. Antes de llegar a la cumbre, se monta reunión en una chapa o en un puente de roca. Después recoger las cuerdas y el material y llegar andando hasta la cumbre.

DESCENSO:
- el descenso habitual, al igual que todas las vías de la Regaliz, se realiza por la Canal de la derecha dela Peña. Tened cuidado con las piedras en la bajada.

PICO REGALIZ (Macizo Central)
Vía: Divertimento (D Sup.)

LARGOS:
1- (18 m.) Canalizo ancho, gracias a él llegaremos a una terraza / nicho donde hay un cordino. Este canalizo nos permite además para poder meter algo, sobre todo friends grandes.
2- (25 m.) Al salir del nicho hay una chapa con una cinta, justo antes de la travesía. Pasar esta y ponerse pegado al diedro de la derecha, superar este por un bloque justo arriba del diedro, a la salida hay una chapa (reunión).
3- (45 m.) Seguir recto por un diedro para arriba. Al final la trepada se va poniendo más fácil y llegamos a un puente de roca en donde montamos la reunión. Después fácil trepada hasta la terraza.
4- (35 m.) Hacer reunión justo antes de empezar el techo de V+, en un pte de roca y meter algo.
5- (25 m.) Superar el techo. Es un poco chunga la aproximación al techo, el resto muchas lajas. A la salida hay un cordino en un pte de roca y ya saliendo del techo ( a la derecha) hay una repisa.
6- (30 m.) Salir de la repisa por la izquierda y llegar al pie de la canal herbosa girando un poco a la derecha muy ligeramente se llega a un puente de roca., montar aquí la reunión.
7- (15 m.) Del puente de roca al pie de la canal. Muy fácil.
8- (25 m.) Superar la canal herbosa, ir por ella y pasar también una chimenea.
9- (35 m.) Ahora se puede ir o bien por la derecha (un poco más chungo) o por la canal (izquierda) con un clavo al final. Después nos encontraremos un pte de roca en un repisa (reunión).
10- Salir a la izquierda (al canalizo de V) y tras superarle llegar debajo de un desplome. Muy buenas lajas llegando a la misma cumbre con un puente de roca como reunión.

DESCENSO:
- el descenso habitual, al igual que todas las vías de la Regaliz, se realiza por la Canal de la derecha dela Peña. Tened cuidado con las piedras en la bajada.

PICOS DE SANTA ANA (Macizo Central)
Vía: Espolón Rojizo (A D sup.)

Es claramente visible el color rojizo del espolón desde el Jou de los Boches. Si llegamos desde Villaratón o Lloroza el mejor acceso es por la Canalona y llegarse después hasta el Collado de Santa Ana por donde nos acercamos al comienzo del espolón.

Una vez visto el espolón y estar debajo de él, trepar (fácil II) hasta llegar debajo del diedro/techo en donde en un nicho hay unas cintas en un puente de roca y situaremos la reunión.

LARGOS:
1- (45m.) Haciendo reunión en el pte. de roca, superar un desplome que tenemos justo encima (de roca gris). Después del desplome se continua por el tercero (en el deplome hay un clavo). En el tramo de después del desplome hay una fácil escalada, llegando a una terraza con piedras sueltas y ptes. de roca.

2- (30m.) Superar un pequeñísimo desplome y seguir por una arista a un grandísimo nicho. En el medio hay un clavo. Se monta reunión en el mencionado nicho (clavos).

3- (50m.) Aquí hay dos opciones, por la derecha saliendo a una placa en la cual hay que hacer travesía (VARIANTE). O por la izquierda, más fácil, en una salida aérea pero con buenas presas. Continuar por una canal/diedro. Se llega a un nicho y se monta la reunión.

4- (45m.) Salir de frente. Hay piedras sueltas. Muy fácil. Se llega a una terraza y se monta reunión. Después, sin encordarse, se llega a la cima.

VARIANTE LARGOS 3 y 4:
3- (40m.) salir del nicho a la derecha. Hay una cinta roja en un puente de roca. Una vez fuera del nicho continuar de frente. Aquí es fácil, eso si con algún paso de IV+. La reunión tiene clavos.

4- (50m.) Salir de frente y justo debajo de un bloque meterse a la izquierda pegado a la canal del 4º largo de citado. Con la cuerda muy justa (si llevamos de 50) se llega a un pequeño collado con un bloque a la izquierda donde poner un gran puente de roca. Después, recoger cuerdas y trepar hasta la cumbre. Misma reunión que el otro 4º largo.

DESCENSO:
- ya en la cumbre bajamos unos 10m. en dirección al Colado de Santa Ana y vemos una cinta en donde hacer un rapel hasta abajo.

NARANJO DE BULNES (Macizo Central)
Vía: Directa de los Martínez CARA SUR (D Inf.)

2- (40m.) Salir por la derecha en una corta travesía y luego recto para arriba hasta una teraza muy grande en la cual montaremos reunión. En la ascensión hay clavos y ptes. de roca. Reunión: chapas y cable)

3- (35m.) Salir pegados al diedro y continuar hasta arriba. Este largo es muy fácil.

4- (45m.) Superar recto el largo y situarse ya en el tramo de canalizos hasta llegar a una repisa con excelente reunión. En la ascensión, un puente de roca.
Recoger aquí las cuerdas y el material y llegar hasta otra reunión más arriba compuesta por cintas en la cual si queremos podemos dejar las cuerdas. A partir de aquí y hasta la cumbre fácil trepada.
Los rápeles se efectúan por las mismas reuniones de subida. Con cuerdas de 50 m. 4 rápeles. Con cuerdas de 60 podemos hacer únicamente 3.

NARANJO DE BULNES (Macizo Central)
Vía: Schulze CARA ESTE Y NORTE (D Sup.)

2- (30m.) A nuestra izquierda tenemos la rama de la izquierda de la Y y sin llegar a ella tirar para arriba unos diez metros antes de la chimenea (largo 3º). Nos encontramos con tres clavos juntos, donde haremos reunión. ESTOS DOS LARGOS CON CUERDAS DE 60 M. SE PUEDEN HACER EN UNO SOLO.

3- (50m.) Al principio de la chimenea, después del paso de IV+ hay una chapa y un puente de roca. La chimenea es mala si llevamos mochila. Al final se va abriendo y llegamos a un sitio más cómodo de III. Más tarde nos encontraremos con dos clavos para hacer reunión.

4- (20m.) Hacer travesía a la derecha. En el camino no hay nada. La reunión la montaremos en una cómoda trepada.

5- (50 m.) Salir hacia la derecha y pasar por un pedrusco que hace de puente de roca natural.
FOTO
En este tramo nos encontraremos un clavo y continuar hasta la gran cornisa. Se puede hacer reunión en un puente de roca.
GRAN CORNISA DE LA CARA NORTE: Andar hasta que se acabe la cornisa, en donde nos encontraremos con la reunión del principio del 6º largo, compuesta por varios clavos.
6- (35m.) Tirar recto para arriba de la reunión. De camino encontraremos clavos y en la reunión un par.

7- (35m.) Clavos por el camino y buena y amplia reunión en una terraza; hay chapa y puente de roca.

8- (40m.) Ya estamos en el V- que se ve desde la reunión. Una vez en él, tenemos clavos. Hacer el paso por la derecha es algo más fácil).

Desde aquí hasta la cumbre trepando en pasos de II. Hay bifurcación, coger la canal de la derecha-centro. Nada de ir encordados, es una fácil trepada.

NARANJO DE BULNES (Macizo Central)
Vía: Cepeda CARA ESTE (Muy Difícil inferior)

Recoger aquí las cuerdas y salir por la izquierda en fácil trepada de II hasta otro gran nicho, mayor que el anterior, en donde iniciaremos el siguiente largo.

6- (30m.) Salir del nicho por la izquierda en paso un poco chungo pero luego fácil hasta llegar a cómoda terraza (clavos).

7- (30m.) Meterse en un diedro en el que hay dos clavos por el camino, todo ello teniendo como referencia el paso de V+ que vemos arriba y es justo debajo de él en donde esta la reunión.

8- (20m.) PASO CLAVE: Llegar debajo del paso de V+ donde hay un puente de roca. Ojo, las presas están bastante pulidas, tanto de manos como de pies.

Justo después de superar este bloque hay un agujero por el que saldremos al anfiteatro sur y después dos chapas para hacer reunión.
Si se desea continuar hasta el hombro y cima oriental seguir hacia arriba, no meterse por el agujero.

Los seguros en el paso de V+ pueden cambiar: chapas, cordinos, ... . No siempre hay lo mismo.

VALDECORO
Vía: Cara SUR (Muy Difícil inferior)

Se trata de una de las vías más clásicas dentro del macizo central de los Picos de Europa. Debido a la modesta altitud de la cumbre que se alcanza, así como la orientación de la pared hacia el sur, hacen que esta ruta sea un recorrido alpino bastante recomendable para escalar en picos durante la primavera, ya que las zonas altas suelen presentar bastante nieve hasta mediados de Junio aproximadamente.

Aproximación.

A la hora de aproximarnos a la base de la pared, podemos tomar dos alternativas. Una de ellas consiste en llegar hasta los invernales de Igüedri ( 1.300 m ) por la pista que va de Espinama a Aliva, y desde los invernales, acercarnos hacia la visible base de la pared, mediante pequeños senderos del ganado que van a media ladera hacia nuestro destino. La otra opción consiste en ascender directamente hasta la base de la pared por una pista que se junta con el camino viejo de Espinama. Si optamos por esta aproximación, subiremos durante unos minutos por la pista que sube a Espinama, hasta encontrarnos con una pista que sube hacia la izquierda. Subiremos por ella hasta llegar a una cabaña privada, y desde allí cruzar el bosque en dirección a la pared mediante unos caminos. Una vez cruzado el bosque salimos a un descampado desde donde subiremos directamente al comienzo de la vía.

Recorrido.

Una vez alcanzada la base de la pared, trepar a través del filo del espolón rocoso que encontramos en el centro de la pared hasta llegar a una chimenea, donde comienza la vía. Tras hacer el largo de la chimenea, la primera reunión se monta en una terraza al píe de una fisura, por donde sigue el 2º largo. Una vez escalada esta fisura, ascender por terreno fácil hasta llegar debajo del desplome que nos impide el paso, donde se realiza la R 2. Estos dos primeros largos son de roca dudosa. El L3 comienza con una aérea travesía hacia la derecha, sobre roca de muy buena calidad, hasta llegar a la altura de una fisura ligeramente desplomada. Escalar esta fisura, completamente protegida con clavos y buriles muy viejos. Se trata de un paso de 6b si se fuerza en libre. Se llega a la R 3, situada debajo del pequeño techo oblicuo. Se trata de una reunión prácticamente colgada y bastante incomoda.

Escalando la travesía	En el tramo de la fisura de 6b/A0

El L4 comienza con una placa por debajo del característico techo, el cual se sobrepasa por su parte derecha, para continuar escalando una fisura hacia la izquierda, para llegar a la R 4 en una terraza más cómoda. El L5 continua por un terreno aterrazado y herboso, con una roca bastante rota. La R 6 se monta en una terraza al píe de un diedro, cerca de una laja posada en la terraza. El L6 escala este diedro hasta llegar a una cueva donde se monta la R 7. El L7 comienza con una travesía ascendente hacia la derecha, y desde aquí escalar una especie de canal, para llegar muy cerca de la cumbre del Valdecoro.

Croquis.

Descenso.

El descenso se realiza por las cómodas laderas del norte, dirigiéndonos hacia la izquierda, para bordear algunos resaltes rocosos. Descender por el valle de Agüasel mediante pequeños senderos del ganado, hasta llegar a la pista que desciende de Aliva y por la que llegaremos a Espinama.

TORRE DE HORCADO ROJOS
Vía: Cara Sur Horcados Rojos. Vía Original.
Md. inf. (V + ) / 300m. 4h.

Vía Original: Md inf. (V + ) / 300m.

La cara sur de Horcados rojos nos presenta una gran pared ideal para la escalada, donde podemos encontrar gran cantidad de recorridos para todos los gustos y de dificultades muy variables. Vamos a describir la vía original, una gran clásica del macizo central. Supera un desnivel de unos 300 m sobre roca de buena calidad, aunque en su parte inferior así como en la canal superior requiere algo más de atención. Esta escalada nos va a depositar en una de las cumbres más interesantes del macizo central debido a su centrada posición, con lo que la panorámica obtenida desde la cumbre será muy interesante. La vía se puede recorrer en unas 4 horas aproximadamente, dependiendo de nuestra velocidad de escalada.

Aproximación:

Para llegar a la base de la pared, deberemos comenzar en la base superior del teleférico de Fuente Dé (otras opciones son: ascender la canal de la Jenduda o subir por los puertos de Aliva). Desde aquí caminaremos por la pista que lleva a la Vueltona , donde cogeremos un pequeño sendero que a través de pedreros nos asciende hasta situarnos al píe de la pared sur de Horcados Rojos, la cual es muy visible durante la ascensión.

Descripción de la vía:

Un buen lugar para dejar las cosas al píe de pared es la cueva Bustamante, desde la cuál nos podemos acercar al comienzo de la vía. La vía se inicia en la parte derecha del gran pilar adosado a la pared. Comenzaremos trepando por terreno sencillo, hasta situarnos al píe de unas chimeneas. Comenzaremos la escalada por la chimenea más evidente y con mejor roca (la situada más a la derecha). Este largo nos deja sobre la rampa inclinada que recorre el gran pilar hasta su cumbre. La escalada de esta rampa es agradable y sencilla, dejándonos en la espectacular cumbre de este pilar, donde realizamos la segunda reunión.

Escalando el 2º largo hasta la cumbre del pilar

Una vez situados encima del pilar nos viene, quizás el largo más interesante de toda la vía. Se trata de una serie de pequeños desplomes sobre buena roca y con bastante ambiente. Escalaremos ligeramente hacia la derecha. Este largo presenta numerosos clavos, así como las protecciones que queramos poner... Una vez superados estos desplomillos, llegamos a una pequeña terraza, y desde aquí continuamos por una especie de chimenea, hasta llegar a una terraza debajo de un vertical muro. En esta terraza montaremos la reunión.

El muro que nos cierra el paso es el siguiente largo (V + ). Comenzaremos escalando por la chimenea, para posteriormente salirnos un poco hacia la izquierda y luego retornar de nuevo a la chimenea para acabar saliendo a una terraza y hacer la reunión a la izquierda de la misma.

El siguiente largo consiste en escalar por la canal que cada vez se va abriendo más y que presenta pequeños resaltes cuya escalada no nos presenta grandes problemas.

Para terminar podemos hacer un largo más o continuar trepando por la canal que sube por medio, ya que es la más evidente y sencilla del resto de posibles canales. Aunque es terreno sencillo, debemos prestar atención a la caída de piedras, ya que presenta bastante roca suelta.

Descenso:

El descenso de esta cumbre se realiza por las laderas que presenta hacia el O. Es un descenso cómodo y rápido ya que hay sendero y en 10 minutos (aprox.) estamos en el collado de Horcados Rojos, desde donde tomaremos el sendero que nos lleva de nuevo a la estación superior del teleférico.

Es importante tener en cuenta los horarios de apertura y cierre del teleférico (si le utilizamos), para hacernos una idea del tiempo que disponemos para aproximarnos a la pared, hacer la vía y descender.

Croquis:

ESCALADA INVERNAL

NEVERÓN DE URRIELLO (Macizo Central)
Vía: Canal NE (invernal)

La cara Norte del Neverón de Urriello se presenta muy atractiva en invierno. Esta canal NE solo es visible por intuición, ya que desde la Horcada entre las cumbres norte y sur desciende una brecha en diagonal por la cual discurre la mitad de la ascensión.

Hasta llegar a la brecha – canal, bastante estrecha a veces, tenemos en vertical unos 100 metros.

En total la vía tiene unos 250 metros (5 largos como mucho). Hay que decir que algunos tramos de la canal estrecha se pueden realizar en ensamble. En la salida a la horcada puede haber cornisa. Una vez en la horcada podemos ascender a la cumbre norte. A la salida de la canal, la izquierda de la horcada hay una chapa con unas cintas para hacer un corto rapel (30 m.), para luego descender tranquilamente por la cara oeste del Neverón para tomar la Hcda. Arenera.

En toda la vía es patente la ausencia de clavos o chapas.

TORRE STA. MARÍA – PEÑA STA. DE ENOL (M. Occidental)
Vía: Cemba Vieya – Corredor del Marqués (invernal)

La Torre Sta. María es la segunda cumbre del Occidental. Su ascensión por la norte presenta más dificultades que por la sur (grieta rubia). La vía “Cemba Vieya” es mucho más interesante en invierno que en verano, realizando así el “Corredor del Marqués”.

Ascender antes de meternos en la pared norte la Cemba Vieya, un helero de gran tamaño que se esconde del sol tomando como refugio a la Torre. Estas nieves incluso legan a resistir al verano. La vía cruza diagonalmente de derecha a izquierda la cara norte de la Peña, siendo el primer largo el de mayor dificultad. Podemos hacer 5 largos aunque se puede aumentar el número en uno si empezamos la encordados ya desde antes del inicio (frente a una cascada de unos 80º.

Si tomamos esta opción finalizaremos el largo en una reunión montada con unos clavos; si hemos de tomar la “normal” únicamente nos aseguraremos en ellos y en cambio la montaríamos más arriba en dos clavos , chapa y un puente de roca.

El siguiente largo es fácil. Discurre por una canal, de hielo o nieve según, recta de unos 50 metros y al final está montada una reunión de 3 clavos.

El tercer largo es un poco raro pero fácil (60 m.). Se sale hacia la izquierda en travesía – subida a media ladera hasta encontrarnos con dos clavos en la pared (es aquí en donde sale la vía directa (cara norte)).

Unos 30 metros más adelante etá montada la reunión con clavos y puente de roca. Volvemos a coger otra canal ancha en diagonal hacia la izquierda arriba. Unos 55 metros y con dos clavos está la siguiente reunión (algo difíciles de ver).

El último y quinto largo llega a cumbre. De camino hay un clavo. La reunión no está montada. Tiene unos 35 metros y es fácil.

DESCENSO:
El descenso se puede realizar por la vía normal (cara sur – Grieta Rubia) o por el espolón SO, saliendo a la Horcada Sta. María.
Otra vía de descenso es por el mismo camino de subida. El primer rápel se realiza desde la arista de la cumbre (clavo con argolla en la arista este, mirando al central. Con cuerdas de 60 metros llegamos hasta la 3ª reunión.
Después realizaremos otros 3 rápeles (con cuerdas de 60). El siguiente hasta la 2ª reunión. El primero que descienda amarra los cabos de esta el resto puede descender en pasamanos.
El tercer rápel lo efectuaremos hasta la 1ª reunión. Y desde esta bajaremos con el último rápel hasta el abajo. Este rápel es aéreo (amarrar cabos).

La Agrupación Deportiva ALTAI no se responsabiliza de lo escrito en relación a estos itinerarios y vías de escalada. Los seguros: clavos, chapas, ... y su situación no tienen por qué corresponder a lo citado. Así mismo estos comentarios no son más que sugerencias, pudiendo realizar cada uno el camino que mejor le convenga teniendo en cuanta que las condiciones meteorológicas pueden variar.